In sella all'Arno. Dal verde del Casentino al blu del Tirreno in bicicletta by Enrico Caracciolo

autore:Enrico Caracciolo [Caracciolo, Enrico]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Bosnia-Erzegovina; Serbia; viaggi; viaggio; Medjugorie; Tito;, Cycling, Sports & Recreation, Special Interest, Ecotourism, Travel, Dove iniziano i Balcani; Francesca Cosi; Alessandra Repossi; Ediciclo; Balcani; ex Jugoslavia; Slovenia; Croazia
ISBN: 9788865493342
Google: 92abzQEACAAJ
editore: Ediciclo
pubblicato: 2020-04-15T16:19:43+00:00

Gli occhi e la valigia di John

La Ciclovia dell’Arno a questo punto è molto più frequentata. Non da viaggiatori di lungo cabotaggio ma da ciclisti urbani che risalgono il fiume per muovere un po’ le gambe, andare al lavoro o trovare amici. Il respiro di Firenze è nell’aria. E qui l’Arno parla con vocaboli ormai scomparsi: navalestri, renai, mugnai e foderatori. Uomini silenziosi ripiegati su se stessi, spesso affaticati, a volte impauriti. Non esistono più da quando l’alluvione del ’66 ha spazzato via ogni cosa che fosse in qualche modo legata al passato. In realtà i foderatori che pilotavano enormi zattere formate dai tronchi d’abete provenienti dal Casentino e da Vallombrosa hanno finito di sfidare gli umori instabili del fiume nel XIX secolo, quando strade e ferrovie hanno aperto altri orizzonti e facilitato trasporti e commerci, compreso quello del legname. Unica traccia di questo mondo sono le due aperture sui lati della pe­scaia di Rovezzano: le porte foderaie da dove sono passati migliaia di tronchi e tantissimi foderatori. Dall’altra parte del fiume, sulla riva sinistra, l’antico mulino della Nave oggi è un albergo. E lì vicino c’è stata per tanti anni un’osteria frequentata dagli uomini del fiume. Si incontravano qui con le mani umide e consumate per trovare un po’ di calore in una zuppa, raccontarsi fatiche e drammi, viaggi sugli zatteroni, compagni d’avventura inghiottiti dalle correnti, passaggi complicati. Imprecazioni e sospiri. Il rapporto con l’oste non era dei più facili, perché gli uomini del fiume arrivavano stanchi e affamati ma spesso con le tasche vuote. Aldone, oste burbero e poco incline al compromesso, raccontava che «questi foderatori son fatti tanto meschini che non hanno denari né credito» e quindi era preferibile essere pagati in anticipo. Il menu dei foderai era più povero delle loro tasche e c’era poca scelta: pan di legno, ovvero polenta fatta con farina di castagne e “vin dei nuvoli”, nome poetico che stava a indicare semplicemente l’acqua piovana. La stessa acqua con cui mi sono ubriacato nel Valdarno e con cui brindo entrando in città. Ma Firenze è la città della grande bellezza, infatti quando pedalo ormai vicino a Ponte Vecchio, nella coltre di nubi si apre uno spiraglio di luce calda e radente che incendia il lungarno e la città, accarezzando la cupola del Brunelleschi e il campanile di Giotto resi lucidi e brillanti dal “vin dei nuvoli”.

«Firenze in bicicletta è un viaggio infinito. Puoi girare per la città senza fermarti mai per ore. Giorno e notte». Me lo dice sempre John Weissenrieder, compagno di lunghe pedalate in giro per l’Italia. Americano di Boulder, in Colorado, ha corso da professionista e con la mountain bike ha mangiato polvere e fango con i grandi biker degli anni Novanta. Non ha mai appeso la bici al chiodo, ma quando ha smesso di gareggiare il fiume della vita l’ha portato a Firenze dove in una bottega profumata di legno ha iniziato a costruire chitarre. Tornati da una pedalata si chiacchierava aspettando la notte. John parla piano, ti

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